Jeg var lidt chok, da jeg åbnede mit februar 2016-nummer af Det magasin denne måned. Jeg bladede gennem de første par sider, som altid er annoncer, lige til et billede af et velkendt ansigt: stoisk, lyserødhåret, håndskudt beslutsomt med en lille sort kobling, der hænger ud over fingerspidserne. Hun havde en lyserød bikerjakke på, men dette var ingen almindelig model: Den var Lighting fra Final Fantasy XIII (og dens mange efterfølgere). En modellering af et videospilkarakter til et stort modehus, Louis Vuitton - og ikke kun modellering, men som overskrift på kampagnen: Hendes annonce var den største af tre med de virkelige menneskelige modeller, der fulgte efter hende. Selvfølgelig havde jeg hørt om samarbejdet tidligere i januar, da det blev annonceret, men på en eller anden måde havde jeg ikke forventet at se det i et modemagasin - bestemt ikke et vestligt magasin - og alligevel var hun der.
Da dette samarbejde først blev annonceret, havde jeg naturligvis mange tanker. Den første var, Louis Vuitton? Virkelig? Det virker som en underlig pasform; Jeg tænkte altid på Lyn som mere en Alexander Wang slags pige, og det andet var, hvorfor Louis Vuitton? Hvorfor lyn? Hvorfor nu? Men det meste af konteksten til beslutningen er ikke blevet talt om, bare selve hype. Jeg ville grave lidt dybere, end nyhedsindlæggene har - nyhedsindlæg skrevet primært af folk, der slet ikke kender modeindustrien. I sidste ende fandt jeg ud af, at beslutningen om at bruge Lightning som model siger mere om et skift i modeindustrien, end det gør om videospillet. Brug af Lightning som model er en måde at bringe et nyt publikum ind i high fashion-verdenen - et modehus midt i forsøget på at omforme sit image, modernisere og forstå, hvad en yngre generation kan være interesseret i.
(via Louis Vuitton / Square Enix Visual Works)
Louis Vuittons historie er lang, som de fleste franske modehuse er, og næsten lige så fantastisk som alt, hvad der nogensinde er sket i en Final Fantasy spil. Louis Vuitton var en rigtig person, en fransk bonde (hans far var møller), der blev født i 1821 og kom til Paris i en alder af 13 år for at lære at fremstille kufferter fra den værdsatte monsieur Maréchal. Ikke bare kufferter, men kufferter så smukke og luksuriøse, at de var egnede til royalty. I 1852, efter at Louis-Napoleon iscenesatte et kup og genvundet sin plads som kejser af Frankrig, blev Vuitton den personlige bagagerum til kejserinde Eugenie. I 1854 havde han åbnet sin første butik, men det var først i 1858, da Vuitton havde sin virkelige spilændrende idé: han skabte en kuffert, der var lavet af gråt lærred, ikke læder, der var lettere, mere holdbart og ikke ville får ikke dit tøj til at lugte som læderbukser gjorde. Men den virkelige innovation var, at den var rektangulær, ikke rund, hvilket betød, at hans kufferter let kunne stables, et vigtigt træk i en ny æra med massetransport, hvor pladsen skulle bruges klogt. De var så populære, at Vuitton åbnede sit eget værksted uden for Paris. Mærket blev hurtigt kendt for at bruge mere moderne materialer til at fremstille sin bagage som lærred og lim samt bruge lysere farver, hvoraf den mest berømte var kendt som Trianon grå.
Forretningen blomstrede indtil den fransk-preussiske krig, der ødelagde Napoleons franske imperium for godt, men resulterede i en blodig borgerkrig, der efterlod det meste af Paris og dets omgivelser, inklusive den lille landsby, der indeholdt Vuittons værksted, i ruiner. Men lad os ikke glemme, at dette er en mand, der bogstaveligt talt skabte sig ud af ingenting, der kom til Paris med intet andet end tøjet på ryggen og sluttede med at sælge varer til royalty fra hele verden. Han startede forfra, og i 1871 oprettede han en ny butik på, hvad der ville blive en af de mest eksklusive adresser i det nye Paris, og det næste år debuterede han med en ny, enklere stil bagagerum lavet af beige lærred og røde striber, hvilket Frankrigs nye elite gik over. Dette var starten på Louis Vuitton som et luksusmærke, og hans søn Georges ville fortsætte forretningen efter hans død og skabe LV-monogrammet, der blev så populært i slutningen af 1990'erne. Louis Vuitton ville dog ikke forgrene sig fra bagage og tasker før i 1990'erne, efter at den blev købt af det luksusfirma, der nu er kendt som LVMH.
LVMH-chef Bernard Arnault gjorde ikke Vuitton til et modehus indtil 1997, da han hyrede modens nuværende badboy-wunderkind, Marc Jacobs, som kreativ direktør for brandets ready-to-wear-linjer. Jacobs spillede det sikkert med den første samling og hyldede Trianon grey med en samling bestående udelukkende af hvid og grå med det berømte LV-monogram skjult på indersiden. Jacobs ville ikke forblive så dæmpet længe, og brandet blev hurtigt forbundet med den berømthedsdrevne festpigestil i slutningen af 90'erne og begyndelsen af 2000'erne. LV-monogrammet ville blive berømt igen, da Jacobs pudsede det over næsten alle tasker, man vidste, og mange andre mærker fulgte trop og startede labelmania-trenden, der kom til at definere den tidsperiode. Marc Jacobs forblev som kreativ direktør indtil 2013, da han uventet trådte tilbage efter Forår / sommer 2014 show , som, selvom det udelukkende blev gjort i nuancer af sort, ikke manglede noget af Jacobs 'flamboyante showmanship. Nicolas Ghesquière, tidligere Balenciaga, overtog som kreativ direktør måneden efter Jacobs meddelelse.
Da Ghesquière kom om bord, var det tydeligt, at han ville sætte sit eget friske stempel på tingene. Hans første kollektion var et væld af nye ideer til mærket: nye print, nye taskeformer, nye stoffer og endda nye modeller. Alle, der gik til hans første show, modtog en note fra ham, der læste: Dette er en ny dag. Vogue UK beskrev showet som frisk, blankt og moderne. To år senere er Ghesquière stadig ret ny på mærket og prøver stadig at skelne det fra Jacobs-æraens Vuitton. På en måde gør han det samme, som Marc Jacobs gjorde, da han lavede en videospilkarakter som hans seneste it-pige. Jennifer Lopez i ansigtet på mærket i 2003: ophidselse af modeverdenens status quo, mens man når ud til et yngre, hippert publikum.
Da videospil aldrig før har været så universel, giver det perfekt mening, men vigtigst er det faktum, at Louis Vuitton Spring / Summer 2016-kollektionen stort set er helt inspireret af nørdekultur: TRON Legacy , Wong Kar-wai-filmen 2046 , Sans 8 og Evangelion er alle citerede referencepunkter for denne samling. Modellerne selv gik på landingsbanen til musik fra Minecraft. En edb-stemme introducerede bogstaveligt talt showet som en rejse til grænserne for den digitale æra. Med sin Sailor Moon -spænde metal pandebånd, motorcykel påvirkninger og candy floss farver, denne samling er et kærlighedsbrev til en yngre, digitalt kyndig generation. Det giver kun mening, at samlingens ambassadør ville være en digital skabelse. Mens Lyn muligvis ikke oprindeligt virker som et godt førstevalg, ser hun godt ud i (flertallet) af kollektionen forår / sommer 2015. Det gør heller ikke ondt, at hun ligner model-du-jour: kantet og lyserødt hår Fernanda Hin Lin Ly og Charlotte Free.
Der er en anden vigtig grund til, at Lightning blev valgt som ansigt til denne kampagne: det asiatiske luksusmarked. Det er ingen hemmelighed i modeverdenen, at det asiatiske marked i øjeblikket er meget mere værdifuldt for luksusmærker end det vestlige. Det er, hvor pengene er og har været i nogen tid nu, så mærker som Louis Vuitton har fokuseret på at åbne flere butikker i Asien og er mere fokuseret på at nå ud til den forbruger. Salget er dog faldet for nylig, og luksus med en kant synes at være en voksende tendens der . Mærker som Balenciaga (ja, det designhus, som Ghesquière plejede at køre - ikke tilfældigt) med en mere rock and roll-følsomhed, men også mindre tolerance over for logoer, er det, den asiatiske luksusforbruger leder efter. LV S / S 2016-kollektionen passer til denne regning til en T. Selv det berømte LV-monogram er væk, erstattet med enkle messingbeslag på håndtagene, der ser ud til at blande sig i poserne, hvis det overhovedet er der. Og mens Lyn sandsynligvis ikke er den mest berømte Final Fantasy heltinde i Vesten, hun er bestemt i Japan. Det er ikke engang hendes første high fashion-kampagne: Det hele Final Fantasy XIII rollebesætningen blev pyntet i Prada for et fotospredning til det japanske magasin Arena Mænd + langt tilbage i 2012 .
(via Prada / Square Enix Visual Works)
Selvfølgelig er det heller ikke som, at Square Enix ikke får noget ud af dette - de får dækning i både videospilpublikationer og modeprogrammer, og det hele spredte sig gennem Games Twitter som en løbeild, da det blev annonceret. Det er ingen lille valuta, når du har din første næste titel til serien udgivet i år, men signaliserer dette et kæmpe skift i den måde, mode vil blive brugt i spil eller med modens forhold til spil? Sikkert ikke. Ikke når som helst snart, alligevel. Square Enix er ret uden for kassen i deres vilje til at samarbejde med modeverdenen ( Final Fantasy XV kan være det første spil at have en faktisk modedesigner opret nogle af karakterernes garderobeskabe). I stedet handler det mere om, at Nicolas Ghesquière omdefinerer et modehus til en digital tidsalder, mens man når ud til et lukrativt marked. Det er muligt, at dette til sidst kan sætte en tendens i branchen og give plads til mere samarbejde langs linjen, men jeg ville ikke holde vejret. (Dette er min invitation til at bevise mig forkert, AAA-videospilindustrien!)
Megan Patterson er freelance skribent og videnskab og tech redaktør for Papirdroider , et feministisk nørdekulturside. Når hun ikke skriver, kan du finde hende på Twitter , taler om hvor sød hun er eller græder over noget latterligt (normalt videospil).
—Bemærk venligst Mary Sues generelle politik for kommentarer. -
Følger du Mary Mary videre Twitter , Facebook , Tumblr , Pinterest , & Google + ?
